Заболели рыбки
- Автор темы Люська
- Дата начала
Люська, у Ваших рыбок ихтиофториоз, специалисты советуют сначала поднять температуру воды выше 32°С и посолить воду в аквариуме до концентрации 2 г/л (столовая ложка поваренной соли на 10 л воды). Только смотрите, чем выше температура воды, тем меньше в ней кислорода, знаит надо аэрацию посильнее подкрутить. Чтобы долго не мучаться, приведу цитатой:
Надо иметь хотя бы два отсадника и достаточно воды для частой (не реже 1 раза в 12 часов) полной подмены воды в них. Рыб сажают в отсадник либо без аэрации (именно это и предполагала оригинальная методика), либо только со слабой аэрацией, причем распылитель должен быть не у дна. В отсадник добавляют поваренную соль (20-40 г/л), причем без предварительного её растворения. Соль лежит на дне и медленно растворяется. Рыбы держатся в верхних слоях воды. Цисты размножения падают на дно. Они либо гибнут, не успевая произвести на свет бродяжек, либо гибнут от соли бродяжки. Выжившие паразиты удаляются вместе со сменой воды. Таким образом нового заражения рыб не происходит и остается только беспрерывно заниматься описанными манипуляциями пока не созреют и отпадут все паразиты, имеющиеся на рыбах на момент начала лечения.
Лучшее средство от ихтиофтириоза – малахитовый зеленый. В терапевтических концентрациях этот органический краситель не подавляет биофильтрацию и его можно вносить прямо в аквариум. Растениям он также практически не вредит. Наиболее универсальна концентрация 0.09 мг/л. Для рыб, лишенных чешуи, молоди харациновых и в особенности боций и лабео, некоторые авторы не рекомендуют превышать концентрацию 0.04 мг/л, однако и лечебный эффект при этом оказывается незначительным. На мой взгляд, указанные выше чувствительные к малахитовой зелени рыбы еще вполне нормально переносят концентрацию 0.06 мг/л. Это лекарство надо вносить в аквариум ежедневно до тех пор пока пустулы на рыбах окончательно не пропадут и еще два дня после этого. Перед каждым очередным внесением малахитовой зелени необходимо менять не менее четверти объема воды в аквариуме. Эффективность лекарства заметно снижается при наличии в воде большого количества загрязняющих органических веществ (при высокой окисляемости воды) и при величинах активной реакции воды (рН) выше 7.5. Установить подходящий уровень рН можно с помощью специальных реактивов. После шестикратного внесения препарата и при необходимости продолжать лечение, надо подменить не менее половины объема воды в аквариуме.
Добавление в воду аквариума спиртовой настойки йода (5%, 5 капель на 100 л) напротив значительно усиливает лечебный эффект малахитовой зелени. Лечение надо проводить при температуре 26-28°С.
Аквариумист не всегда может купить уже готовый к применению раствор малахитового зеленого. В его руки может попасть раствор с неуказанной концентрацией или просто краситель в порошке. В домашних условиях точно отвесить нужное количество порошка непросто, а передозировка малахитового зеленого очень опасна для рыб. (Соблюдайте осторожность при работе с малахитовым зеленым! Препарат токсичен!)
Поскольку существуют расы ихтиофтириусов, относительно устойчивые к малахитовой зелени, то её нередко применяют совместно с солями меди и/или трипафлавином. Совместное действие этих препаратов оказывается намного более эффективным. Например сочетание малахитового зеленого в концентрации 0.09 мг/л и лекарства фирмы "Sera" "Микопур", которое используется в очень низкой дозировке: всего 15-20 капель препарата на 100 л воды, как правило, дает прекрасные результаты даже в сложных случаях. Эта комбинация лекарств пригодна для лечения рыб в общем аквариуме. Лекарства вносят ежедневно после подмены 25-35% от объема воды в аквариуме. Обычно лечение занимает не более 6 дней. Однако, если за этот срок победить болезнь не удалось, можно продолжить ежедневно вносить указанные препараты, предварительно подменив не менее половины объема воды. Следует помнить о том, что сбой биологического равновесия во время лечения грозит большими неприятностями, так как препараты, нейтрализующие токсическое действие аммиака, в присутствии малахитового зеленого заметно теряют свою эффективность. В этих обстоятельствах лучшим способом предотвратить интоксикацию рыб аммиаком будет уменьшение рациона, подмены значительного объема воды и регулярное внесение бактериальной закваски.
Еще советую заглянуть в зоомагазин, на Мичурина и напротив пожарки- у них большой выбор "химии", скорее всего там можно найти препарат для лечения манки. Искренне желаю вам удачи в борьбе с этой заразой :-(
Надо иметь хотя бы два отсадника и достаточно воды для частой (не реже 1 раза в 12 часов) полной подмены воды в них. Рыб сажают в отсадник либо без аэрации (именно это и предполагала оригинальная методика), либо только со слабой аэрацией, причем распылитель должен быть не у дна. В отсадник добавляют поваренную соль (20-40 г/л), причем без предварительного её растворения. Соль лежит на дне и медленно растворяется. Рыбы держатся в верхних слоях воды. Цисты размножения падают на дно. Они либо гибнут, не успевая произвести на свет бродяжек, либо гибнут от соли бродяжки. Выжившие паразиты удаляются вместе со сменой воды. Таким образом нового заражения рыб не происходит и остается только беспрерывно заниматься описанными манипуляциями пока не созреют и отпадут все паразиты, имеющиеся на рыбах на момент начала лечения.
Лучшее средство от ихтиофтириоза – малахитовый зеленый. В терапевтических концентрациях этот органический краситель не подавляет биофильтрацию и его можно вносить прямо в аквариум. Растениям он также практически не вредит. Наиболее универсальна концентрация 0.09 мг/л. Для рыб, лишенных чешуи, молоди харациновых и в особенности боций и лабео, некоторые авторы не рекомендуют превышать концентрацию 0.04 мг/л, однако и лечебный эффект при этом оказывается незначительным. На мой взгляд, указанные выше чувствительные к малахитовой зелени рыбы еще вполне нормально переносят концентрацию 0.06 мг/л. Это лекарство надо вносить в аквариум ежедневно до тех пор пока пустулы на рыбах окончательно не пропадут и еще два дня после этого. Перед каждым очередным внесением малахитовой зелени необходимо менять не менее четверти объема воды в аквариуме. Эффективность лекарства заметно снижается при наличии в воде большого количества загрязняющих органических веществ (при высокой окисляемости воды) и при величинах активной реакции воды (рН) выше 7.5. Установить подходящий уровень рН можно с помощью специальных реактивов. После шестикратного внесения препарата и при необходимости продолжать лечение, надо подменить не менее половины объема воды в аквариуме.
Добавление в воду аквариума спиртовой настойки йода (5%, 5 капель на 100 л) напротив значительно усиливает лечебный эффект малахитовой зелени. Лечение надо проводить при температуре 26-28°С.
Аквариумист не всегда может купить уже готовый к применению раствор малахитового зеленого. В его руки может попасть раствор с неуказанной концентрацией или просто краситель в порошке. В домашних условиях точно отвесить нужное количество порошка непросто, а передозировка малахитового зеленого очень опасна для рыб. (Соблюдайте осторожность при работе с малахитовым зеленым! Препарат токсичен!)
Поскольку существуют расы ихтиофтириусов, относительно устойчивые к малахитовой зелени, то её нередко применяют совместно с солями меди и/или трипафлавином. Совместное действие этих препаратов оказывается намного более эффективным. Например сочетание малахитового зеленого в концентрации 0.09 мг/л и лекарства фирмы "Sera" "Микопур", которое используется в очень низкой дозировке: всего 15-20 капель препарата на 100 л воды, как правило, дает прекрасные результаты даже в сложных случаях. Эта комбинация лекарств пригодна для лечения рыб в общем аквариуме. Лекарства вносят ежедневно после подмены 25-35% от объема воды в аквариуме. Обычно лечение занимает не более 6 дней. Однако, если за этот срок победить болезнь не удалось, можно продолжить ежедневно вносить указанные препараты, предварительно подменив не менее половины объема воды. Следует помнить о том, что сбой биологического равновесия во время лечения грозит большими неприятностями, так как препараты, нейтрализующие токсическое действие аммиака, в присутствии малахитового зеленого заметно теряют свою эффективность. В этих обстоятельствах лучшим способом предотвратить интоксикацию рыб аммиаком будет уменьшение рациона, подмены значительного объема воды и регулярное внесение бактериальной закваски.
Еще советую заглянуть в зоомагазин, на Мичурина и напротив пожарки- у них большой выбор "химии", скорее всего там можно найти препарат для лечения манки. Искренне желаю вам удачи в борьбе с этой заразой :-(
Lexxx, скорее всего лампа перегорела из за того, что работала сутки-двое в неделю, я вообще ее не выключаю, работает постоянно. Заказать лампу можно в интернет-магазине. Ну а цена вопроса фильтра от 1.5 до 2++ тысяч, однако оправдана, лучше потратиться и избежать потом заболеваний и потери рыбисов, особенно если они дорогостоящие. ИМХО.
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:00 ----------
Это уже при запущенной ситуации. У меня стоит в акве с хищниками, которых кормлю сырым мясом и морепродуктами, а это постоянный риск получить очаг инфекции, тьфу-тьфу пока ни разу даже намека ни на какую заразу не было, считаю это заслугой именно УФ фильтра, потому что по доброте душевной имею грешок перекармливать вечно голодное хозяйство.
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:00 ----------
Это уже при запущенной ситуации. У меня стоит в акве с хищниками, которых кормлю сырым мясом и морепродуктами, а это постоянный риск получить очаг инфекции, тьфу-тьфу пока ни разу даже намека ни на какую заразу не было, считаю это заслугой именно УФ фильтра, потому что по доброте душевной имею грешок перекармливать вечно голодное хозяйство.
Strider, Вобще то посоянная работа уфо лампы вредно сказывается на био балансе в самом аквариуме уфо лампа помимо болезнетворных бактерий убивает также и те микроорганизмы которые просто необходимы для создания благоприятной среды обитания рыбы и растений в аквариуме. Её можно включать лишь для профилактики заболеваний при подсадке новой рыбы или растений.
Ну кто вам такое сказал? Вот вам ответ производителя УФ стерилизаторов:
Вопрос. В аквариуме живут не только вредные, но и полезные бактерии. Как быть с ними? Ведь УФ-стерилизация убьет их тоже.
Ответ. Полезные бактерии в аквариуме живут на всех поверхностях – на грунте, стенках, листьях растений и т.п. При наличии биофильтра самая большая колония полезных нитрифицирующих бактерий живет в нем. Полезные бактерии не плавают в толще воды и, следовательно, не могут попасть внутрь УФ-стерилизатора и там погибнуть. Конечно, если вы только запускаете новый аквариум и влили в него промышленную культуру бактерий, то в первые сутки после этого включать УФ-стерилизацию не стоит.
Очень советую почитать статью тут http://www.aquaanimals.ru/page23.ehtml
Вопрос. В аквариуме живут не только вредные, но и полезные бактерии. Как быть с ними? Ведь УФ-стерилизация убьет их тоже.
Ответ. Полезные бактерии в аквариуме живут на всех поверхностях – на грунте, стенках, листьях растений и т.п. При наличии биофильтра самая большая колония полезных нитрифицирующих бактерий живет в нем. Полезные бактерии не плавают в толще воды и, следовательно, не могут попасть внутрь УФ-стерилизатора и там погибнуть. Конечно, если вы только запускаете новый аквариум и влили в него промышленную культуру бактерий, то в первые сутки после этого включать УФ-стерилизацию не стоит.
Очень советую почитать статью тут http://www.aquaanimals.ru/page23.ehtml
Купила бицелин-5. А как его разводить?
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:26 ----------
Неоны сдохли первыми, потом золотая-жемчуг, далее то же какя-то золотая с наростом на голове, потом 2 сомика и последней сдохла гурами медовая. Короче один аквариум теперь пуст. А хромисы в другом то же болеют, но не так сильно
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:29 ----------
Огромное спасибо!!!А на Мичурина я была, сказали КАСТАПУР и воду НЕ подменивать.
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:34 ----------
Кстати, вот такой я и купила, но вставить не могу, почему то в фильтре нет специального уплотнителя или мне не ту лампу продали.Завтра сдам.
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:26 ----------
Неоны сдохли первыми, потом золотая-жемчуг, далее то же какя-то золотая с наростом на голове, потом 2 сомика и последней сдохла гурами медовая. Короче один аквариум теперь пуст. А хромисы в другом то же болеют, но не так сильно
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:29 ----------
Огромное спасибо!!!А на Мичурина я была, сказали КАСТАПУР и воду НЕ подменивать.
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:34 ----------
Кстати, вот такой я и купила, но вставить не могу, почему то в фильтре нет специального уплотнителя или мне не ту лампу продали.Завтра сдам.
вот такой самый простой и удобный
Уксус, остаюсь при своем мнении, основываясь на отзывах многих пользователей, а так же документации.
Могу процитировать:
Работая на пару с системой фильтрации, УФ-стерилизатор уменьшает количество факторов, воздействующих на иммунную систему рыбы. Например, в зоомагазинах, как правило, нет мощной биофильтрации, а биомасса рыбы значительна, при этом возникает опасность сбоя биологического равновесия и возникновением бактериального сепсиса любым неправильным действием аквариумиста. Стоит, допустим, немного перекормить рыбу и через некоторое время, если производительность биофильтра мала, в воде резко возрастает масса свободной органики – остатков не съеденного корма и продуктов обмена веществ рыб и других гидробионтов. Свободно плавающие в толще воды бактерии, в том числе и патогенные, представляющие опасность для рыб, начинают разлагать органику прямо в воде, и активно размножаться. Очень скоро (иногда через час – другой) количество патогенных бактерий достигает некой критической точки, после которой иммунная система рыбы (критическая точка у всех видов своя) не может больше защищать организм от воздействия оных и размножающихся вслед за ними простейших. Помните, бактериями питаются простейшие микроорганизмы, многие из которых являются паразитами рыб.
Начинается цепная реакция. Таким образом, сопротивляемость организма к воздействию на него патогенной флоры и фауны падает, и рыба начинает болеть, как правило, сразу несколькими видами заболеваний, например смешанными инфекциями. И стоит вовремя не разобраться в сложившийся ситуации и не принять верного решения, как начнется мор.
То, что нужно.
Фирма-производитель: ЗооМир
Форма выпуска: раствор
"ИХТИОФОР" предназначен для лечения таких заболеваний пресноводных аквариумных рыб, как ихтиофтириоз (белые пятнышки), костиоз, оодиниумоз (вельветовая или бархатная болезнь), а также заболеваний морских рыб - морского ИХТИО (Cryptocarion irritans) и вельветовой болезни морских рыб (Amiloodinium). Кроме того, "ИХТИОФОР" надежно защитит ваших рыб от бактериальных инфекций, которые часто сопутствуют этим болезням.
Рекомендации по применению:
Лечение рекомендуется проводить в отдельном сосуде (карантинном аквариуме). Приготовить лечебный раствор в стеклянном сосуде, добавив определенное количество препарата "ИХТИОФОР" в отстоявшуюся воду, исходя из расчета: 5 мл препарата на 20 л воды. В качестве мерной емкости можно воспользоваться колпачком флакона, который вмещает приблизительно 5 мл раствора. Довести температуру лечебного раствора до температуры воды в аквариуме, в котором находились заболевшие рыбы. Затем пересадить рыб в сосуд с лечебным раствором; постепенно повысить температуру раствора до 30-32С и постоянно ее поддерживать. Обеспечить интенсивную аэрацию. Время экспозиции 45-60 мин. Обработку проводить через каждые 12 часов в течение 3-4 дней, всякий раз приготавливая свежий лечебный раствор. В перерывах между обработкой помещать рыб в другой сосуд с отстоявшейся водой при температуре 28-30С. В период лечения необходимо удалить всех рыб из общего аквариума, повысить температуру воды в нем до 30-32С и произвести поэтапную замену 1/3 ее объема.
Процедура лечения оодиниумоза (вельветовой болезни) не отличается от описанной выше, однако, учитывая особенности биологии возбудителей этого заболевания, рекомендуется изменить температурный режим: в сосудах, где осуществляется обработка рыб и в сосудах, где они выдерживаются в перерывах между обработками, а также в самом аквариуме, где изначально находились больные рыбки, следует поддерживать температуру на уровне 24-26С и обеспечивать яркое освещение. Курс лечения длится 7-8 дней.(с)
Фирма-производитель: ЗооМир
Форма выпуска: раствор
"ИХТИОФОР" предназначен для лечения таких заболеваний пресноводных аквариумных рыб, как ихтиофтириоз (белые пятнышки), костиоз, оодиниумоз (вельветовая или бархатная болезнь), а также заболеваний морских рыб - морского ИХТИО (Cryptocarion irritans) и вельветовой болезни морских рыб (Amiloodinium). Кроме того, "ИХТИОФОР" надежно защитит ваших рыб от бактериальных инфекций, которые часто сопутствуют этим болезням.
Рекомендации по применению:
Лечение рекомендуется проводить в отдельном сосуде (карантинном аквариуме). Приготовить лечебный раствор в стеклянном сосуде, добавив определенное количество препарата "ИХТИОФОР" в отстоявшуюся воду, исходя из расчета: 5 мл препарата на 20 л воды. В качестве мерной емкости можно воспользоваться колпачком флакона, который вмещает приблизительно 5 мл раствора. Довести температуру лечебного раствора до температуры воды в аквариуме, в котором находились заболевшие рыбы. Затем пересадить рыб в сосуд с лечебным раствором; постепенно повысить температуру раствора до 30-32С и постоянно ее поддерживать. Обеспечить интенсивную аэрацию. Время экспозиции 45-60 мин. Обработку проводить через каждые 12 часов в течение 3-4 дней, всякий раз приготавливая свежий лечебный раствор. В перерывах между обработкой помещать рыб в другой сосуд с отстоявшейся водой при температуре 28-30С. В период лечения необходимо удалить всех рыб из общего аквариума, повысить температуру воды в нем до 30-32С и произвести поэтапную замену 1/3 ее объема.
Процедура лечения оодиниумоза (вельветовой болезни) не отличается от описанной выше, однако, учитывая особенности биологии возбудителей этого заболевания, рекомендуется изменить температурный режим: в сосудах, где осуществляется обработка рыб и в сосудах, где они выдерживаются в перерывах между обработками, а также в самом аквариуме, где изначально находились больные рыбки, следует поддерживать температуру на уровне 24-26С и обеспечивать яркое освещение. Курс лечения длится 7-8 дней.(с)
Последнее редактирование:
Я разводил 500000 единиц на аквариум (почти 200 литров), потом дня три свет не включать (говорят при выключеном освещении он лучше действует), потом ещё 500000 единиц. Потом через неделю треть воды в аквариуме смени, через неделю опять треть смени и всё. А магазинными всякими лекарствами пока пробовал, только время зря потерял, половина рыб передохло, а после бицилина рыбы на третий день начали в порядок приходить
Последнее редактирование: